香港變味

  今年30/6 過渡1/7 的 晚上跟二十年前不同，沒有行雷閃電傾盆大雨，沒有漫天煙花，也沒有眼淚、激情或掌聲，多的是無奈、平淡以至行禮如儀。

  下班後沒有跟以往那樣找朋友喝酒吹水談談「當前形勢與未來任務」，只想一個人喝點酒、沉澱一下。早早選定要喝一支97年的酒以誌記這個日子。可97年在法國波爾多不算好年份，市面的選擇不多，心儀的97年Talbot遍尋不獲，碰上波爾多右岸的Chateau L' Evangile 這未喝過的酒莊，決定拿它作為紀念「過渡」的酒。

97 L' Evangile 在一些酒apps中評分頗高，喝下去果然沒有令人失望，豐富、複雜的香味，像在雨後林中漫步；酒體纖濃合度，不太豐盈也不單薄，喝下去舒服得很，餘韻更是糾纏不休。當年農夫收割葡萄釀酒時也許不知道香港九七大限這回事，只知道自家的terroir 優良，出產的酒歷20年、30年仍方當盛年，教人陶醉，不會迅速老朽衰壞，或俗稱的「越喝越散」！

  一邊喝一邊想，香港過度才20年，卻已開始有點走下坡路、有些「散散地」的樣子， 及不上 97 L'Evangile 的優雅、鮮活。這也許是因為「保存」的方法不對，爭議太多社會溫度太高影響「酒質」，又或是搖幌動盪太厲害令酒加快衰老。要是未來五年、十年還是這樣高壓高溫，到30年的時候只怕優雅盡失，劣化嚴重得只剩酸味澀味。

  香港明明 是 Lafite、 Mouton 那樣的First Growth （一級酒莊），可以50年、100年不變，怎麼20年就走樣變味！

(文章原刋都市日報）