Macallan的故事（下）

未到Islay「朝聖」以前，未喝Bowmore 18年以前，Macallan 18年是印像最深刻的威士忌，愛它芳醇端正，肌理分明，讓人容易進入它的世界。可最近不管在各地機場免稅店、賣酒的店舖都不容易找到，問店員也說沒有貨（不知何時會來），不禁有點納悶（總覺得酒櫃要有支Macallan 18）。

  有機會走訪酒廠，特意問酒廠高層為何最近不大看到Macallan 的年份酒，18年 Macallan 更是芳蹤渺然。負責宣傳及公眾教育的女士登時把臉上的微笑提升了一個刻度，不慌不忙說酒廠現在不想太強調Age Statement，而是想利用釀酒師獨到的品味加上不同酒桶的mix and match擴闊Macallan 的生產線，帶來更多元化的口味，滿足喜歡Macallen又想多些變化的fans。

  接着她從一個透明的玻璃瓶子倒了一dram剛蒸餾好的原酒在水杯內，叫我們pass around，嗅它、塗一點在手上感覺它的滑膩。

  當大家都「嚐過」後，她驕傲的說這液體就是Macallan的heart，是Macallan的本質，令她這跟其他Single malt whisky 截然不同。她還說，有了這樣獨特的heart，不管陳放多少年，不管在Bourbon cask、 Sherry Cask 或其他酒桶熟成，不管釀酒師如何把不同酒桶及年份的酒調配，它依然是不會讓酒迷失望的Macallan。接着就讓大家品嚐四種不同酒桶的Macallan，彷彿要驗證她的說法。

  女士的說詞的確動聽，四種試的酒也委實沒有丟Macallen的臉，保留了那份芳醇與平穩。

  我想，Macallan 不再強調年份或age statement也許還有其他原因。畢竟年份酒要增產應付fans需求不容易，Macallan 18就要每一滴酒都要存了18年或以上，不能提早，不能馬虎。老是12、15、18、25年的Macallan，酒廠就得乖乖等酒熟成，不能及時供應市場。不搞age statement，酒廠可以把10年、12年、18年等不同年份的酒混在一起，再加上不同木桶的chemisty，再為新酒取個體面、古雅或煞有介事的名字如Estate Reserve，配上漂亮的酒樽及盒子。新款酒的價格可比單純18年還高，又不用受年份的藏量限制，更可以不斷有「新酒」面世，一舉三得。

  大酒廠要保持成功，它的heart固然重要，如何搞新意思，如何重寫自己的故事同樣重要。